Механизм LUVORENE от Vincent Bérard

Все началось с “мессы” накануне открытия BaselWorld. Ближе к вечеру немногочисленная группа людей собралась в Elizabethan Kirche в Базеле. Между “прихожанами” сновали симпатичного вида официантки с напитками и закусками. И слово молвил не пастырь, а Герберт Гаучи, новый исполнительный директор Vincent Bérard SA — престижной часовой марки, приобретенной полгода назад Timex благодаря его же усилиям.
Затем пришел черед Джо Сантаны, исполнительного директора Timex, который отозвался о часовом деле как о “духовном опыте”, а о Vincent Bérard — как о марке, которой присуща аутентичность, в чем и крылась причина интереса к ней Timex. Четыре купола взмыли вверх, обнаружив четверку танцоров. Видеоролики аллегорически рассказали о четырех стихиях и четырех временах года. Поднялся занавес, и в глубине показалось истинное “духовное лицо” часовых дел, Венсан Берар, который сидел на платформе в позе восточного наставника. “Акт созидания божественен по своей природе, — изрек он. — Говорю вам, будьте счастливы!” Оставшиеся ширмы отодвинулись, и глазам зрителей предстали объекты ритуала: новая коллекция Luvorène 1.
Навеянные коллекцией карманных часов Four Seasons, модели из Luvorène 1 имеют корпус, очертаниями напоминающий колонны страсбургского собора. Часы оснащены великолепным механизмом, самостоятельно разработанным Vincent Bérard. Мосты выполнены в форме ступенчатого эксцентрика, заводная головка расположена на метке “9 часов”, а на метке “3 часа” имеется небольшая апертура, открывающая вид на баланс, вращающийся легко и свободно, поскольку он “таинственным образом освобожден от спуска”. Эта “месса” была превосходной церемонией открытия весенних показов. Примечательно, что такая компания как Timex, обслуживающая главным образом массовый рынок, заинтересовалась элитарным и узкоспециализированным сегментом, что лишний раз подчеркивает тенденцию к переориентации часовой отрасли. А чествование свидетельствует еще об одном замечательном веянии нашего времени. Конкуренты топчут друг друга, стремясь заполучить самых талантливых независимых часовщиков.

Месса для прессы
В среду утром была проведена еще одна “торжественная месса” — пресс-конференция открытия BaselWorld. Она изобиловала триумфальными нотами: восхваляла вершины, коих добились часовых дел мастера Швейцарии в этом году (объем экспорта — плюс 18,8% в первом квартале 2007 года), невиданное число участников (2109, из которых 422 представляют Швейцарию), инвестиционный проект реконструкции выставочных площадей BaselWorld и, наконец, “предание анафеме” “отступников”, производящих подделки, количество которых оценивается примерно в 48 млн экземпляров и которые приносят убытки в размере 800 млн франков.
Другой обсуждавшийся вопрос — ожидаемое ужесточение критериев для получения клейма Swiss Made, тема, которая продолжает разделять отрасль на два лагеря.


MILLION DOLLAR BB от Hublot, L.U.C CHRONOGARPH от Chopard, CHRONOMETRO GONDOLO от Patek Philippe

Сначала было слово…
Одна из первых служб этого дня проводилась истинным “проповедником”. С высоты своей кафедры стенда Hublot исполненный оптимизма Жан-Клод Биве объявил о создании и продаже модели Million Dollar BB — вариации на тему Big Bang, полностью инкрустированной бриллиантами каким-то невообразимым способом. Это поистине подвиг технической мысли, поскольку бриллианты словно по волшебству удерживаются на цельном корпусе из золота.
Биве заявил, что это творение своей “неприметной броскостью” способно затмить яйца Фаберже и что оно — “Эверест в технике инкрустирования”. Похоже, поступило немало прямых заказов, и число экземпляров Million Dollar BB поползло вверх.
В это время инкрустатор Клод Сан, владелец Bunter SA, комментировал у стенда: “2000 часов работы при точности в 5 микрон, 494 бриллианта... Я ему говорил: “Мы изготовим всего один экземпляр!..” Однако Биве быстренько приобнял его за плечи и еще раз продемонстрировал свою силу убеждения.
Неделей позже Биве разослал журналистам сообщение следующего содержания: “На BaselWorld мы получили заказов на 125 млн швейцарских франков. Я просто счастлив и хочу поделиться этой радостью с вами”.

Скудость технических инноваций
Эта праздничная весть задала общий тон весенним показам: за крупными заказами стоял союз часовщика, ювелира и декоратора, но, вот парадокс, было представлено крайне мало технических инноваций. Чем выше был объем продаж, тем ниже уровень творческого полета. С технической точки зрения 2007-й стал скорее годом “консолидации” знаний, нежели новых дерзаний (за некоторыми исключениями).
Без сомнения, понадобилось освоить те обильные инвестиции последних лет, сделанные в исследования и разработки, а также мероприятия по интеграции и вертикализации производственных процессов.
Наглядный тому пример — компания Chopard. Карл-Фридрих Шойфеле пояснил, что в этом году компания не будет представлять инновационных в техническом отношении часов, отложив эту задачу на 2008-й. “У нас хватает хлопот с нашим механизмом хронографа, а также организацией подразделения по производству стальных корпусов”. Иная забота компании, как и у многих других, — открытие новых магазинов. Ожидается, что вскоре число бутиков Chopard во всем мире достигнет ста. Производственные и коммерческие заботы компании хорошо поясняют, почему в этом году отмечается спад в технических инновациях.

Красота и изящество
Обратимся к другому примеру — Patek Philippe. В сущности, эта многоуважаемая мануфактура не представила в этом году никаких новаторских технических решений. Однако новые версии ее часов с определенными модификациями позволили марке продемонстрировать исключительное изящество и утонченность, а также пристальное внимание к отделке, как, например, в случае с Chronometro Gondolo. Для этой модели Patek Philippe разработала механизм с новым принципом ручного завода (впервые с 1930 года). Примечательна в ней и красота гильоше циферблата. Patek Philippe наглядно показала, что медленно, но уверенно прогрессирует с еще большим мастерством и искусством…
Проторить свою стезю
По сути, большинство крупных устоявшихся марок в этом году сфокусировались, тем или иным образом, на своих фундаментальных компетенциях, стремясь глубже проторить собственный путь.
Это заметно на примере TAG Heuer, которая пытается упрочить свою репутацию производителя спортивных часов в свете заявленной перспективы ее противостояния с Longines. Последняя совершает стратегический возврат к своим спортивных корням, оставляя Omega сражаться с Rolex и ей подобными.
Данную тенденцию подтверждает и Zenith, которая посредством своей успешной коллекции Defy приумножила число “экстремальных” моделей, двигаясь в направлении дерзкого комбинирования розового золота и современных материалов. Очередной пример — Breguet, усилившая свои преимущества за счет коллекции Tradition и ее великолепной модели fusee Tourbillon Tradition.
Не свидетельствует ли эта относительная передышка в созидательности также о достижении часовой индустрией определенного уровня зрелости? В течение последнего десятилетия ландшафт отрасли существенно изменился, и на горизонте не просматриваются тучи серьезных потрясений. Ничто, похоже, не грозит спадом объемов продаж. Следовательно, для производителей вполне разумно сосредоточить усилия на укреплении своих позиций и извлечении как можно большей выгоды из образовавшегося в часовой индустрии “мыльного пузыря”.

Часовые “луковицы”
Какие, спросите, “луковицы”? Прохаживаясь вдоль выставочных стендов, порой вспоминаются пресловутые “луковицы тюльпанов”, на которых помешалась Голландия в XVII веке. На пике ажиотажа, как раз накануне краха спекулятивные операции с тюльпанами не имели отношения к собственно цветам или их луковицам. Торговля шла на импровизированных биржах, где заключались контракты на будущие поставки… Подобно этому, на BaselWorld и на SIHH в Женеве оформлялись заказы на несуществующие товары, на часы, которые будут изготовлены и поставлены в будущем, на своего рода “луковицы” часов, не проросшие еще из земли.

Инвестиции и вертикализация
Однако вернемся к стендам, где проходят “службы”.Суровый пастор, чтящий цифры, Франческо Трапани, исполнительный директор Bulgari (и по совместительству племянник Паоло и Николя Булгари, вместе с которыми он владеет 52% акций компании), объявил о росте дохода на 12% в 2006 году при показателе чистой прибыли143 млн евро. “Отходя от статуса часового дизайнера, мы постепенно обретаем звание полноценного производителя часов,” — объявил он и поведал об “исключительном пике” инвестиций в 100 млн евро в 2007 году, которые пойдут преимущественно на вертикализацию часового подразделения компании. Истинность нового статуса призваны укрепить в 2007 году две новых коллекции: Assioma Multi Complication Skeleton и Assioma D (с инкрустацией бриллиантами). Кроме того, инвестиции пойдут на открытие четырех новых магазинов в Нью-Йорке, Риме и Токио. В Токио планируется открыть два — Bulgari Tower и Twin Store для пущей активизации продаж на этом рынке, на который и так приходится четверть всего объема продаж компании. Bulgari также планирует диверсифицировать свою исконную продукцию, реализовав новую концепцию в Милане — в магазине, предлагающем исключительно аксессуары.


ASSIOMA MULTI COMPLICATION SQUELETTE от Bulgari, ADMIRAL’S CUP CHALLENGE 44 от Corum, YACHTING TIMER от Seiko

В открытое плавание
Вертикализация стоит на повестке дня и в Corum. Михаэль Вундерман, молодой президент компании, объявил, что “сотрудничество с Vaucher Fleurier SA (которая входит в состав той же группы, что и Parmigiani) будет крепнуть, и его результатом станут новые совместные проекты”, а именно новые механизмы, разработанные специально для Corum. Но, в отличие от Hermès, которая недавно приобрела долю в Vaucher, в случае с Corum это крепнущее сотрудничество не будет предполагать участия в производстве. Тем не менее, символично выглядит постепенное укрепление прямых взаимосвязей между данным производителем часовых механизмов и различными брендами, ведущими поиск возможностей для усиления своей независимости в этом стратегическом секторе.
Более того, Вундерман с гордостью сообщил, что Corum будет представлена в регате America’s Cup командой Swedish Victory Challenge. Эта регата сегодня превращается в престижнейший часовой клуб, в котором Lоuis Vuitton является официальным хронометристом квалификационных заплывов. В регате также принимают участие Audemars Piguet (Alinghi), TAG Heuer (Team China), Girard-Perregaux (BMW Oracle), Hublot (Luna Rossa), Omega (New Zealand Emirates), Sector (Mascalzone) и другие. В этом году Corum укрепляет позиции своей флагманской морской продукции посредством новой и весьма убедительной модели Admiral’s Cup Challenge 44. Компания также возобновляет предложение своих знаменитых механизмов Marées в модели Admiral’s Cup Tides 48.
Seiko решила сделать ставку на коллекцию Velatura, обновленный дизайн которой был навеян опять-таки яхтами. Для моделей этой коллекции компания разработала два новых калибра — Kinetic Direct Drive с резервом хода в 30 дней, также в версии с ручным заводом и индикатором электрической энергии, генерируемой за счет поворота заводной головки, и Yachting Timer, снабженного предварительными установками на 5, 6 или 10 минут, хронографом и будильником. Seiko не забыла о своих спонсорских традициях и заключила партнерское соглашение с яхтами Class 49, которые впервые примут участие в Олимпиаде в Пекине.
Компания также укрепила позиции флагманской серии Spring Drive, представив в ее ассортименте восхитительную модель Spring Drive Chronograph. Напоминая нам о своей компетентности в области создания хронографов, в частности об автоматическом механическом калибре 6139 с колонным колесом и цанговым трибом, выпущенном в 1969 году, или же модели Kinetic Chrono, появившейся в 1999-м, часовщики из Seiko оснастили свой хронограф трисинхрорегулятором, колонным колесом и цанговым трибом на основе калибра 6139. Все 416 деталей этого механизма собираются вручную девятью японскими часовщиками, дарящими миру хронограф, стрелка которого скользит плавно, как само время.

Театральный эффект грядущей революции
Раз уж речь зашла о хронографах, обратим внимание на часы, которые, насколько нам известно, оказались единственным техническим новаторством, продемонстрированном в ходе весенних показов, — загадочную модель Memoire 1 от Maurice Lacroix. Компания намеренно окружила презентацию этих часов ореолом таинственности, организовав ее в лучших театральных традициях.
Журналиста индивидуально приглашали в небольшую комнату, расположенную в недрах экспозиции компании, где его встречали Филипп Мерк, исполнительный директор, и Сандро Реджинелли, директор проекта. Затем ему демонстрировали несколько мистический видеоролик. Вначале на экране появляются парящие в пространстве “воспоминания” и “яркие моменты жизни”, преследуемые свободно скользящими по рельсам сферами с механическими клешнями, посредством которых они захватывают эти “мгновения” и встраивают в удерживающий их круглый механизм (ролик можно посмотреть на www.memoire.ch). Затем в кадре медленно возникает сама модель Memory 1. Ее корпус, довольно массивный, выполнен в ультрасовременном дизайне, на циферблате всего две стрелки — минутная и секундная, а также апертура индикации часов. Но вдруг, не дав себя как следует рассмотреть, часы исчезают. Конец фильма. Выяснить удалось только то, что это единственные механические часы, которые обладают памятью! Необычайно сложные, несмотря на кажущуюся простоту, часы Memoire 1 отображают часы (в апертуре), минуты и секунды. После нажатия на кнопку, расположенную у метки “3 часа”, часы переходят в режим хронографа: стрелки и диск индикации часов занимают исходное “нулевое” положение. Однако в любой момент проводимого хронометража часы можно вернуть в режим индикации времени с помощью той же кнопки. При этом стрелки и индикатор словно “догоняют” время и продолжают его отсчет. При переходе из режима в режим данные не теряются — все сохраняется в памяти часов. При отключении хронографа и переходе в режим индикации времени данные хронографа сохраняются, и в любой момент их можно отобразить.
Больше ничего об этом невиданном прежде типе усложнения пока что выяснить не удалось. Компания будет понемногу приподнимать завесу тайны, однако получить исчерпывающую информацию о часах и механизме мы не сможем до их презентации в Шанхае 21 ноября (на механизм уже оформлено несколько патентов). Эта разработка — плод усилий Atelier Maurice Lacroix.
“Постепенно, — поясняет Мерк, — мы трансформируем сущность нашей марки. Нам удалось стать полноценной мануфактурой, однако этого недостаточно. Мы не гонимся за масштабами производства, мы хотим предлагать масштабные идеи, воплощенные в изделиях, которые способны произвести сильное впечатление. В компании мы создали творческое ателье для разработки смелых инновационных решений, которые постепенно будут реализовываться в моделях рядовых коллекций. Модель Memoire 1 — это первый наглядный пример изменения сути марки”. Так что сделайте пометку в своих календарях на следующий ноябрь.


OPUS VII от Harry Winston

Opus VII
Что до диковинных усложнений, нельзя обойти стороной ежегодную презентацию очередной модели Opus от Harry Winston. В этом году за Феликсом Баумгартнером, Гребелем и Форси, Кристофом Кларе, Вьянне Альте, Антуаном Прециузо и другими очередь дошла до молодого Андреаса Стрехлера, которому поручили разработку Opus VII. Несмотря на свою относительную безвестность широкой публике, этот молодой человек весьма плодовит. Помимо прочего, ему было доверено создание механизма хронографа, представленного Maurice Lacroix в прошлом году, равно как и моделей Chronoscope от Chronoswiss и исключительной Perpetual Calendar от Moser. Впрочем, предложение Хамди Чати, исполнительного директора Harry Winston Timepieces, относительно разработки Opus оказалось необычайно привлекательным для него, поскольку, как он сам говорит, “Opus — это лучшее, чего может желать часовщик, так как он получает карт-бланш. Однако это налагает и большую ответственность в том смысле, что необходимо создать нечто совершенно уникальное”. В решении этой задачи Андреас Стрехлер обратился к комбинации двух своих идей. Во-первых, это полное отсутствие стрелок, роль которых выполняет переменный индикатор — решение, опробованное им при создании карманных часов Zwei, две стрелки которых способны попеременно отображать либо часы и минуты, либо дату и месяц посредством нажатия одной и той же кнопки. Во-вторых, в модели Opus используется упрощенный механизм отсчета часов и минут за счет использования больших значений передаточного числа зубчатой передачи. Результатом синтеза этих двух идей стала модель Opus VII — “произведение, способное отсчитывать время, но отображать его лишь по команде”, как характеризует его сам автор. Управление переменным индикатором, отображающим либо часы, либо минуты, либо резерв хода (60 часов) осуществляется кнопкой, встроенной в заводную головку. Этот индикатор совмещен с полностью видимой и на первый взгляд простой зубчатой передачей, которая размещена под удивительно изящным мостом, выполненным в форме бабочки. Использование колес большого диаметра позволило обойтись без секундного колеса. В результате родилось произведение искусства исключительной легкости, вызывающее к себе интерес не декоративными элементами, но творческими решениями, реализованными в самом часовом механизме.

Святое дело часовое - часть 2
Святое дело часовое - часть 3


Источник: журнал Europa Star июнь-июль 2007